ЧаВо?

Плюсы и минусы акриловых красок

К плюсам акриловых красок обычно относят отсутствие неприятного запаха при работе с ними (большинство акриловых красок разводятся водой или спиртом (водкой)), доступность растворителя и быстрое высыхание по сравнению с эмалями. Некоторые акриловые краски сильно «усаживаются» в процессе высыхания. Это свойство может показаться недостатком начинающему, но для более опытного моделиста это неоспоримое достоинство. Оно, например, сильно помогает при окраске кистью и нанесении многослойного камуфляжа. К минусам акриловых красок можно отнести их невысокую адгезию к пластику без грунта (в основном у ранних типов — более современные краски этим недостатком не страдают), то же самое быстрое высыхание (может забить сопло аэрографа даже при не очень длительном перерыве в работе). Некоторые акриловые краски сильно изменяют свои свойства (и цвет и глянцевость) во время высыхания на поверхности — если не делать перерывов при нанесении слоев краски можно нанести гораздо больше, чем надо.

Чем развести? И зачем?

Краски продающиеся в банках обычно очень густые и их необходимо разводить перед применением. Для аэрографа краски разбавляются растворителем примерно до консистенции молока (это в основном зависит от давления воздуха при покраске), для окраски кистью — немого гуще. Краски можно разводить фирменными растворителями того же производителя. Эмалевые краски можно разводить уайт-спиритом или растворителем №646, акриловые — водой, изопропиловым спиртом или смесью воды и спирта (водкой), в эту смесь можно добавить немного этиленглиголя (тосола) для уменьшения поверхностного натяжения. Нитрокраски разводятся растворителем №646.

В любом случае при использовании какого-то другого растворителя кроме предлагаемого производителем красок, необходимо проверить его совместимость с краской — не сворачивается ли краска в нем, не разделяется ли на фракции и т.д.

А зачем грунтовать и лакировать?

Грунтовать модель перед покраской желательно по нескольким причинам. Главное назначение грунтовки — увеличение адгезии краски к пластику. Также грунтовка позволяет выявить мелкие огрехи обработки поверхности (сколы, царапины, трещины и т.д.) которые обычно не видны до покраски. Еще одно достоинство грунтовки — приведение всей поверхности к одному цвету (после обработки поверхности шпаклевкой, добавления травленых или эпоксидных деталей поверхность достаточно «пестрая»), что позволяет достичь ровного по цвету покрытия краской при меньшем количестве слоев.

Покрытие лаком — тоже процесс не необходимый, но желательный. Помимо очевидной причины — защиты краски и декалей от воздействия внешней среды, лаковое покрытие выравнивает отражательные свойства поверхности (матовая краска и глянцевые декали на ней). Например если модель дожна быть матовой, ее можно покрасить глянцевыми красками, что существенно облегчит работу с декалями, а после высыхания декалей можно задуть всю модель матовым лаком.

Как обойтись без аэрографа?

Принципиальная схема

Альтернатива аэрографу действительно есть (и не одна), но, по-моему, самой доступной является <зубограф> (который, кстати, хоть и альтернатива, но имеет множество недостатков).
Итак, для изготовления понадобятся:

Материалы:
  • Обычная совковая шариковая ручка (помните, те, что были по 40 коп), или ей подобная с пустым стержнем
  • Кусок твердой резины или дерева размерами примерно 60х30х5мм
  • Скотч или нитки.
Инструменты:
  • Иголка
  • Источник пламени
  • Пинцет.
Изготовление:

Cначала следует достать стержень из ручки. Затем достать из стержня металлический наконечник и при помощи иголки выдавить из него шарик. Потом наконечник без шарика надо хорошо прожечь (для удаления остатков пасты), и вставить обратно в стержень. Далее все полученные элементы соединяются при помощи ниток или скотча в одно целое, как показано на схеме. Теперь нужно настроить наш <прибор>: погрузив нижнюю часть стержня например в воду (заодно очистим стержень от пасты), надо, дуя, как показано на схеме:))), подвигать стержень относительно остальной конструкции вверх-вниз и зафиксировать его в том положении, в котором вода будет распыляться наилучшим образом. Осталось только высушить произведенный <прибор>, и можно приступать к покраске. Очень важно, чтобы при покраске слюна не попадала в ручку, для этого ее конец удобно зажимать зубами, отсюда, кстати, и название устройства. Все остальное зависит лишь от ваших легких. Удачи в покраске моделей.

Dopeless aka Ростислав Черняховский.

От редакции: А можно надеть трубку от капельницы на <конец для дутья> и дуть в нее. Или надеть другой конец трубки на компрессор от холодильника, а в самом корпусе ручки сделать отверстие вдвое больше, чем выходное - тогда краска будет подаваться только при закрывании отверстия пальцем. Почти аэрограф.

Какой аэрограф выбрать?

Аэрограф — аппарат для нанесения краски распылением ее в потоке воздуха. Изначально аэрографы применялись художниками, теперь эта техника взята на вооружение моделистами. Аэрографы, используемые моделистами, бывают одинарного или двойного действия, с внутренним или внешним распылением, с нижней, боковой и верхней подачей краски.

В аэрографе одинарного действия (single action) кнопка открывает только подачу воздуха, краска подается в заранее установленном количестве. Конструкция более дешева, но считается, что она имеет меньше возможностей в управлении окраской.

В аэрографе двойного действия (double action) нажатием кнопки открывается подача воздуха, а движением кнопки назад открывается подача краски. Такой аэрограф позволяет управлять толщиной линии и количеством краски не прерывая процесса, но более сложен в освоении и более дорог. Сюда же можно отнести т.н. «автоматы», в которых подача и воздуха и краски имеет заранее установленное соотношение и регулируется движением кнопки в одном направлении.

В аэрографе с внешним распылением (external mix) краска и воздух смешиваются вне устройства. Такие аэрографы более дешевы, но не позволяют сформировать тонкий «факел» распыла.

В аэрографе с внутренним распылением (internal mix) краска и воздух смешиваются внутри аэрографа и позволяют получить более тонкий «факел» и более качественное (мелкое) распыление частиц краски.

Емкость для краски может крепиться снизу, сверху или сбоку аэрографа. Если не брать во внимание разные эргономические аспекты, разница в основном в том, что нижняя подача краски требует бОльшего давления воздуха для того, чтобы «высосать» краску из банки, но зато емкости для краски легко менять по ходу работы. У аэрографа с верхней подачей замена краски требует очистки емкости.

Знаменитый «новолукомльский», он же «белорусский» аэрограф стоит как всегда особняком. Подача воздуха в нем постоянна и регулируется наконечником. Подача краски открывается гашеткой. В остальном это аэрограф с внутренним распылением и верхней подачей краски.

А какой компрессор?

Для создания давления воздуха для аэрографа используются два основных способа: емкости со сжатым газом и компрессоры. Емкости более популярны на Западе (напомню, что Запад простирается на запад вплоть до Японии, а также в других направлениях), поскольку существует инфраструктура по перезарядке или замене баллонов и они бесшумны в работе. Кроме того газ в баллоне не содержит влаги и масла. Вместо воздуха в них часто используется азот. Существуют также маленькие баллончики с воздухом (типа аэрозольных), но они практически не применяются в России из-за высокой стоимости. Конечно емкости неприменимы в работе с «белорусским» аэрографом по очевидной причине.

Компрессоры бывают разные, но общий смысл у них одинаковый — воздух накачивается насосом в емкость (осуществляющую сглаживание пульсаций давленя в насосе и отделение капель масла и сконденсированной воды от воздуха) и из нее подается в аэрограф. Наиболее простой и дешевый вариант — сделать такой агрегат из компрессора от холодильника (дешевле всего найти на помойке, но можно и купить в холодильной мастерской) и двухлитровой пластиковой бутылки. В отверстия в пробке бутылки вставляются трубки (одна длинная, вторая короткая), в бутылку запихивается фильтрующий материал (например туалетная бумага), после чего в пробку наливается эпоксидка, пробка навинчивается на бутылку и оставляется в перевернутом положении до отвердевания. Выходной патрубок компрессора соединяется с длинной трубкой, а короткая трубка ресивера соединяется шлангом с аэрографом. На всасывающую трубку компрессора желательно надеть фильтр (например автомобильный фильтр тонкой очистки топлива) В качестве шланга от компрессора до ресивера можно использовать любой маслостойкий шланг из автозапчастей. Шланг от ресивера до аэрографа можно сделать из изоляции кабеля или просто купить в том же автомагазине (он продается там под видом "шланга омывателя ветрового стекла для «Волги»), в аптеке (там он называется «капельница»), в стройматериалах (там это «водяной уровень»). Эта конструкция идеально подходит именно к «белорусскому» аэрографу т.к. не требуется следить за давлением в ресивере. Для использования этой конструкции с импортными аэрографами потребуется добавить к ней устройство позволяющее сбрасывать излишнее давление. Это может быть и небольшое отверстие в шланге, и регулируемый клапан (как в скороварке) и т.д. Простой отечественный компрессор (БВК) можно приобрести за цену порядка 100 уе.

В идеале компрессор должен быть оснащен дополнительными феньками типа реле давления, которое отключает насос по достижении нужного давления в ресивере, редуктором для регулировки давления воздуха, водо- и маслоулавливающим фильтром и т.п.

Кстати — в некоторых импортных изданиях иногда проходят статьи о том, как тамошние рукастые «умельцы», купив дорогой компрессор, устают от его шума и переделывают его — меняя штатный насос на компрессор от холодильника.

Трудности в работе с аэрографом

Аэрограф — инструмент художника, необходима изрядная практика, чтобы приобрести навыки работы с ним. Аэрограф должен быть чистым, во время работы при смене краски можно продуть через него немного растворителя, но после работы его надо разобрать и промыть полностью. Делать это надо с осторожностью, чтобы не повредить сопло и иглу.

Общее правило для работы — «сначала воздух, потом краска», то есть в аэрографе двойного действия надо сначала открыть подачу воздуха, затем подачу краски.

Здесь описаны некоторые наиболее частые проблемы возникающие при покраске.

Аэрограф «плюется», то есть на поверхности остаются крупные капли краски. Это происходит если краска слишком густая или давление воздуха недостаточно. Подобное также может происходить, когда сопло забито засохшей краской. Необходимо разобрать и прочистить аэрограф, разбавить краску (до состояния молока) или повысить давление воздуха. Если не разбавлять краску, а пытаться все-таки «высосать» ее повышением давления, то окрашенная поврехность получится зернистой (как апельсиновая кожура).

На поверхности возникают т.н. «паучьи лапки» — краска растекается тонкими струйками вокруг точки, куда направлено сопло — это значит аэрограф находится слишком близко к окрашиваемой поверхности.

Потеки краски на поверхности возникают если краска слишком жидкая или если ее налито слишком много. Не следует держать аэрограф на одном месте во время окрашивания.

Перерывы в подаче краски возникают если забит канал подачи краски. Необходимо тщательно промыть аэрограф и прочистить каналы.

Краска протекает через уплотнения. Затяните уплотнения или замените прокладки. В белорусском аэрографе надо отвернуть задний кожух, вынуть иглу и затянуть кольцевую гайку, которая зажмет прокладку. После этого необходимо проверить, чтобы игла не застревала в этой прокладке.


Все тексты и фотографии на данном сайте являются интеллектуальной собственностью их авторов, коим и принадлежат все права на дальнейшее их распространение.

© 2001-2016 fido.modelism
RU.MODELISM