ЧаВо?

Как нарезать расшивку?

Перерезать расшивку бывает необходимо, когда она неверна, или слишком широкая, или чтобы заменить внешнюю расшивку на внутреннюю. Нельзя резать расшивку ножом — нож «раздвигает» пластик и «выдавливает» его к краям линии. Нарезать расшивку нужно скрайбером — специальной формы резаком, описание которого можно найти на этом сайте. Резак должен удалять пластик в месте расшивки. Перед нарезанием расшивки требуется удалить всю старую расшивку (сошлифовать внешнюю или зашпаклевать внутреннюю), использовать ее в качестве «линейки» нельзя. При нарезании расшивки на плоских поверхностях можно использовать металлическую линейку (очень удобно использовать куски металлической рулетки). На криволинейных поверхностях вместо линейки можно использовать изоленту. Не нужно стараться прорезать линию на полную глубину за один проход — можно сразу все испортить, лучше два-три раза пройтись резаком без особого нажима, но и без риска, что резак уведет.

Как выделить расшивку?

Расшивка плохо видна на поверхности после окраски (как и заклепки), поэтому ее желательно как-то «подчеркнуть». Выделить внешнюю расшивку можно путем обработки «сухой кистью» с более темным (чем основной) цветом. Внутреннюю расшивку можно выделить методом «смывки». Смывка делается по обычным правилам, но цвет надо подбирать не слишком темный, иначе расшивка будет выглядеть нарисованой. Можно также выделить ее пастельными мелками. Мелок нужного цвета натирается на наждачной бумаге, затем этим порошком заполняются линии расшивки, излишки смахиваются кистью. Этот способ требует обязательного защитного покрытия, так как этот порошок очень плохо держится на поверхности — иногда его можно просто сдуть.

Как «приварить» декаль?

Очень сложно разместить декаль на поверхности двойной кривизны, жесткость декали не позволяет прилепить ее к поверхности, края поднимаются и т.п. Для борьбы с этим явлением используются разные средства (типа спирта и уксуса) — необходимо только каждый раз проверять взаимодействие этих средств с самой декалью и краской, на которой она будет размещена. Фирмой MicroScale выпускается замечательная жидкость MicroScale Decal Sol для размягчения декалей. Чтобы заставить декаль прилегать к поверхности сложной формы, влажная декаль покрывается слоем Decal Sol (можно просто пару раз провести кистью, смоченной в жидкости — жидкость должна попасть и под оттопыренные края). После этого декаль нельзя трогать до полного высыхания. Decal Sol размягчает декаль и, в процессе высыхания жидкости, декаль сама плотно прижимается к самой сложной поверхности. При неплотном прилегании процесс можно повторить несколько раз.

Как скопировать деталь?

Копировать детали бывает необходимо во многих случаях, например, для замены испорченной детали, для тиражирования деталей (подвесное вооружение для самолетов). Для копирования мелких деталей подходит способ литья эпоксидной смолы в форме из герметика. Делается это так: образец детали вдавливается в пластилин на половину высоты, вокруг детали делаются углубления (они потом будут служить <ключами> для совмещения половинок формы), вокруг пластилина делается бортик на 5 мм выше образца, и эта форма до краев заполняется силиконовым герметиком. Наносить герметик следует миллиметровыми слоями и дожидаться затвердения каждого слоя. Первый слой наносится кисточкой, с тщательным заполнением всех углублений и обмазыванием выпуклостей. После полной полимеризации герметика бортик снимается, форма переворачивается и пластилин удаляется. Образец и половина формы очищается от остатков пластилина, затем форма и образец задуваются краской или покрываются тонким слоем смазки (чтобы избежать прилипания второй половины формы), делаются бортики и процесс нанесения герметика повторяется точно так же как и с первой половиной формы. После высыхания герметика форма разделяется, образец вынимается - форма готова.

Замешивается эпоксидная смола, и тщательно вмазывается во все углубления половинок формы. Необходимо внимательно следить, чтобы в углублениях формы (и в самой смоле) не осталось пузырьков воздуха. Затем половинки формы заполняются смолой до краев (смолу можно подогреть градусов до 40 для лучшей текучести). Потом половинки быстро складываются вместе, обматываются нитками и все. Можно нагреть форму со смолой для ускорения полимеризации смолы. При 90 градусов на это нужно около часа, при комнатной температуре — от 12 до 24 часов. Затем форма разнимается и готовая копия детали вынимается. Для мелких деталей форму можно делать неразъемной.

Как покрасить переплет фонаря?

Чтобы аккуратно покрасить фонарь самолета надо замаскировать весь фонарь маскировочной лентой, прорезать маску по линиям переплета и удалить ее в местах переплета. После этого можно задуть фонарь последовательно цветом интерьера — серебрянкой — цветом переплета. Серебрянка нужна чтобы разделить слои и избежать полупрозрачного вида переплета при нанесении краски тонкими слоями. После этого края маски нужно снова подрезать по линиям переплета (чтобы не образовалось рваных краев при снятии маски) и снять. Для маскирования можно применять специальную маскировочную ленту, малярный или канцелярский скотч или недавно появившийся в наших краях «Parafilm M». Для многих фонарей можно применить специально продающиеся комплекты типа «EZmask» — они содержат готовые маски для переплета и остекления.

Другой способ — использовать декаль. На клеевую подложку на неиспользованом кусочке декального листа последовательно наносятся слои: лак — цвет интерьера — серебрянка — цвет переплета — лак. Когда верхний слой лака подсохнет (но еще не потеряет гибкость), этот кусочек декали режется на полоски шириной с переплет и используется как обычная декаль.

Как подобрать цвет?

Производители обычно указывают в инструкциях какими цветами красить модель, но как правило, указываются номера красок одного-двух производителей, а ногда номера вообще не указываются (для простоты не будем углубляться в рассуждения о правильности самой инструкции). Чтобы годами не добывать именно эту краску именно этого производителя воспользуйтесь таблицами перевода номеров цветов — их можно найти на этом сайте. Но не забудьте о масштабном осветлении цветов.

Как сделать камуфляж?

Общий принцип нанесения камуфляжа — начинать нанесение следует с самого светлого цвета. Проще всего задуть этим цветом всю модель. Затем области, которые должны сохранить этот цвет закрываются масками (из бумаги, специальной маскировочной ленты, малярного или обычного скотча и т.п.), и наносится следующий цвет. Границы цветов в таком случае будут четкими. Если необходимо получить размытые границы цветов — масками прикрываются центральные области, а аэрографом сначала рисуются границы другого цвета с отступом от маски, затем закрашивается середина. Если аэрограф не позволяет просто нарисовать границу (очень большой размер факела) — то для получения размытых краев можно приподнять маску над поверхностью (прилепив маску не на поверхность, а на шарики из пластилина, налепленные на поверхности), или положить по краям маски «колбаски» из пластилина — чем больше высота маски над поверхностью (или диаметр «колбасок») — тем более размытая получится граница. Процесс повторяется для каждого цвета камуфляжа. В качестве масок можно применять папиросную бумагу смоченную сахарным сиропом, канцелярский или малярный скотч (для уменьшения «липучести» его надо несколько раз прилепить-отодрать на столе — иначе он отдерет краску, к которой прилеплен) или специальную маскировочную ленту. Снимаются маски до полного высыхания краски под острым углом и к поверхности и к границе нового цвета. Иногда (особенно когда поверхность сложной формы, а требуются четкие границы цветов) краска может подтекать под неплотно прилегающие края маски и портить всю работу. Чтобы избежать этого, следует, после нанесения маски, задуть ее края тем же цветом, что и под маской.

Как сделать антенны?

Антенны (а также растяжки, расчалки и прочие тонкие нити) можно сделать их капроновых нитей (выдернутых из чулок), волос, тонкой лески. Не рекомендуется делать их из проволоки или тянутых литников, поскольку очень трудно обеспечить натяг и сохранность в натянутом состоянии. Швейные нитки тоже использовать не следует из-за их ворсистости. Натяжение антенн из волос сильно зависит от влажности воздуха. Для имитации антенн выпускаются разные виды модельных нитей, которые клеятся обычным клеем к пластику, не провисают со временем и хорошо окрашиваются. Телескопические антенны можно изготовить из упругой проволоки, покрывая ее слоями краски для имитации коничности. Длинные штыревые или телескопические антенны очень хорошо получаются из кошачьих вибрисс — тех, которые обычно называют «усами». Они регулярно выпадают у кошек и их можно подобрать, к попыткам отрезать их носители относятся крайне неодобрительно (мягко говоря).

Как сделать привязные ремни?

Для изготовления ремней можно использовать сигаретную фольгу с тисненой поверхностью.

В старом добром «Самолете на столе» есть еще такой рецепт: на металлическую (но пойдет и пластиковая) линейку наматывается обыкновенная нитка (виток к витку), ширина ремня подбирается числом витков. Затем намотка окрашивается (или пропитывается лаком, если цвет уже подходящий) и после высыхания режется на полоски нужной длины. Пряжки делаются из пищевой фольги. Можно потом сухой кистью выделить фактуру.

Как изготовить пропеллер из дерева?

Для изготовления винтов стендовых моделей можно использовать ту же технологию, которая применяется для изготовления деревянных винтов летающих моделей (а лет 80 назад по ней изготавливали и настоящие винты). Практически в любой книжке по авиамоделизму можно подробно с ней ознакомиться. Ниже приводится ее краткое изложение.

Берутся:

  1. Брусок твердого дерева (Подойдет даже школьная деревянная линейка-угольник). Для масштаба 1:72, конечно желательно подобрать деревяшку с хорошо видимой фактурой.
  2. Хороший нож.
  3. Карандаш.
  4. Нитролак и кисть.
  5. Чертеж (рисунок, фотография) винта самолета — прототипа модели.

Первым делом вырезаем кусок дерева, соответствующий габаритам будущего пропеллера. Потом, на его фронтальной поверхности, рисуем карандашом вид винта «в анфас», пользуясь п.5 списка. Желательно проверить циркулем симметричность. Вырезаем по полученому контуру. Далее, на боковой поверхности заготовки рисуем вид винта «в профиль». Вырезаем. И наконец придаем ножом нужный профиль и крутку лопастям винта.
При этом крайне желательно не увлечься и сохранить цилиндрическую форму ступицы. Сверлим отверстие под ось винта. Покрываем лаком, сушим. С винтом, собственно, все. Для большего правдоподобия желательно вырезать из листового пластика круглую шайбу, нанести иголкой на нее имитацию головок болтов, покрасить серебрянкой, затонировать и приклеить на ступицу винта.

Далее следует краткий ЧаВО по теме:

  • Вопрос: На дереве не очень хорошо видно его фактуру. (Если не приглядываться — не видно что это дерево). Дерево имеет другой оттенок, чем нужно. Что можно сделать?

  • Ответ:
    1. Попробовать подобрать другой сорт дерева.
    2. Попробовать обработать дерево специальной жидкостью — морилкой. Купить ее можно в хозяйственном магазине или на рынке стройматериалов. Желательно использовать морилку на спиртовой основе. (Большинство составов достаточно токсичны, будьте осторожны, внимательно читайте инструкцию.)
  • Вопрос: А зачем вообще делать пропеллер из дерева?

  • Ответ: В принципе, убеждать кого-либо делать именно так смысла не вижу, но я делаю именно так потому что:
    1. Лучший (ИМХО) результат всегда достигается при использовании тех же материалов и технологий, которые применялись на реальном образце техники (конечно с оговоркой на масштабность).
    2. Покрасить пластик «под дерево» реалистично достаточно тяжело. Проще взять натуральное дерево.
    3. Тот пропеллер, что дается к модели, зачастую неверен по форме. А вырезать деталь такой формы из дерева, во всяком случае, не сложней, чем из пластика.
  • Вопрос: В реальности пропеллеры вырезались из досок склеенных в единый пакет. И на некоторых фотках моего прототипа это видно. Что можно сделать, чтобы достичь того же эффекта на модели?
    Ответ:
    1. Самый простой способ — нарисовать эти линии карандашом.
    2. Способ посложнее — склеить несколько слоев шпона подходящей толщины, и потом вырезать пропеллер из этой заготовки.
  • Вопрос: Можно ли использовать что-нибудь вместо морилки?
    Ответ: Можно. Хоть чернила, хоть … Рецептов самодельных морилок существует масса. Только потрудитесь убедиться, что через полгода или год ваш пропеллер не посинеет (или не позеленеет). И что ваш состав не вступит в реакцию с лаком.

Сергей Галышев


Все тексты и фотографии на данном сайте являются интеллектуальной собственностью их авторов, коим и принадлежат все права на дальнейшее их распространение.

© 2001-2016 fido.modelism
RU.MODELISM