ЧаВо?

Материалы

В качестве дополнительных материалов можно использовать практически все, что нас окружает.

Первый источник дополнительных материалов для моделиста - литники, то есть то, от чего отрастают детали в наборе. «Тянутый» литник - один из самых часто используемых материалов в пластиковом моделизме. Чтобы растянуть литник надо взять кусок литника и нагреть его вращая над пламенем свечи (или зажигалки). Когда литник размягчится - медленно тянем его в разные стороны. От степени нагрева и скорости растягивания зависит толщина результата.

Кроме литников широко используется фольга разной толщины, цвета и фактуры (пищевая, сигаретная, мембраны от банок с кофе), медный провод (монтажный и обмоточный), пластмассовые коробочки или блистеры от упаковок, пластиковые бутылки, одноразовые зажигалки и т.п.

Из пластиковой поллитровой бутылки от Кока-Колы можно вырезать фонарь для самолета практически любой формы - надо только найти на бутылке место необходимой кривизны.

Из провода можно делать трубопроводы, шарниры и много чего еще. Монтажный и обмоточный провод можно найти в старой радиоаппаратуре, диаметр - от 1,5мм до 0,04мм. В проводах в ПВХ изоляции провод бывает иногда луженым, то есть имеет серебристый цвет. В длинноволновых антеннах радиоприемников раньше применялся обмоточный провод в шелковой изоляции - он незаменим при имитации гибких шлангов.

В общем это всего лишь примеры, каждый моделист найдет еще много чего полезного вокруг себя.

Инструменты

Некоторые инструменты

Инструменты для нашего дела отличаются большим разнообразием и каждый моделист со временем обрастает большим количеством артефактов, назначение и способ использования которых известны только ему. Но какой-то начальный набор можно очертить.

Необходимы: Кусачки для отделения деталей от литников, ножи или скальпели для резки пластика (для начала можно использовать и канцелярские ножи с обламываемыми лезвиями, но специальные моделистские ножи гораздо более удобны), надфели разной формы (для обработки поверхности пластика), наждачная бумага №№200-2000 (по буржуйской нотации), пинцеты прямые и обратные, ножницы, микродрель. Электрическую микродрель можно купить в магазинах для радиолюбителей, сверла там же - диаметром от 0,3 до 3мм. Дрель надо выбирать с наименьшим числом оборотов. Ручную дрель можно изготовить из часовой отвертки. Просто на рабочий стержень отвертки насаживается цанговый патрон - и все. Эта дрель бывает удобнее электрической в некоторых случаях. Для имитации заклепок на швах полезно изготовить накатку - из зубчатого колеса от больших наручных или маленьких настольных часов.

Для начала этого хватит. Потом можно пообщаться с коллегами по безумию, посмотреть литературу, полазить в Интернете и надергать массу замечательных идей для создания собственных инструментов - резаков, пробойников, шлифовальных и краскомесильных машин и т.д. Некоторые полезные инструменты показаны на фото (сверху вниз - модельный нож с лезвием №11, ручная микродрель, резак для расшивки, накатка для заклепок).

Клеи

Клей «Contacta Liquid Professional»

В моделизме применяются разные клеи для разных задач. Для склеивания пластика удобнее всего применять клей «Contacta Liquid Professional» фирмы Revell. Он продается в удобном пластиковом флаконе с иглой, позволяющей наносить клей точно и мелкими порциями. Флакон можно ставить на стол, игла при этом направлена в сторону (а не вверх, как у многих других подобных флаконов) то есть нет риска пораниться, наткнувшись на эту иглу рукой. Этот флакон с клеем относительно дорог, но он того стоит. Если клей в флаконе закончится или высохнет - не беда, можно купить гораздо более дешевый клей «Contacta Liquid» той же фирмы в стеклянном пузырьке с кисточкой и перелить в флакон с иглой. Колпачок с иглой имеет левую резьбу, то есть отвинчивается по часовой стрелке.

Для работы с травлеными и эпоксидными деталями (а также вообще для работы с металлом) пригодится циакрин, он же «Super Glue», он же «Супер Момент», он же «Секунда», он же «Монолит» и т.д. Продается в основном в тюбиках по 3 г. Клей этот прихватывает сразу, время полного отвердения зависит от влажности воздуха. Остерегайтесь дешевых китайских тюбиков - бывает, что в них клея нет совсем, бывает тюбик невозможно надежно закупорить - в общем «скупой платит дважды». Вариант циакрина «Супер Момент Гель» тоже бывает незаменим - он позволяет некоторое время позиционировать деталь до прихватывания. Согласно источникам этот клей был разработан для быстрого заклеивания ран без накладывания швов во время войны во Вьетнаме, так что берегите пальцы — они слипаются без подготовки поверхности.

Для приклеивания прозрачных деталей можно применять клей ПВА. Он хорош также тем, что деталь можно оторвать без больших усилий - то есть он годится для временных соединений (например временного приклеивания фонаря для защиты кокпита во время покраски фюзеляжа). Прозрачный ПВА высокой очистки продается под названием «Humbrol ClearFix». Из него можно даже делать небольшие стеклышки.

Шпаклевки

Шпаклевки применяются для заделки стыков, щелей и трещин, которые образуются при сборке. Простейшую шпаклевку можно приготовить растворив несколько литников в модельном клее. Эта шпаклевка имеет только одно достоинство (доступность), но при этом много недостатков: она долго сохнет, сильно усаживается при высыхании, может покоробить окружающий пластик. Поэтому все же предпочтительнее использовать фирменные шпаклевки. Их много всяких, сравнительный анализ приводился в одном из номеров журнала «Стендмастер», но поскольку этот журнал финансируется фирмой «Tamyia» — понятно чья шпаклевка признана лучшей. Возможно так оно и есть — ее тоже хвалят. В качестве шпаклевки можно также использовать материалы общего пользования — автомобильные шпаклевки, циакрин (суперклей), всякие «холодные сварки» и т.п.

Шпаклевка наносится тонкими слоями (толщиной не более 2 мм), обрабатывается после высыхания обычным способом — напильниками и наждачной бумагой. Некоторые из шпаклевок начинают крошиться после высыхания — иногда помогает замазывание слоя шпаклевки модельным клеем после нанесения. Обычно очень трудно оценить качество обработки шпаклеванной поверхности до покраски, а после вылезают и царапины, и ступеньки, и другие подобные ляпы. Есть некоторые способы проверки поверхности: граница шпаклевки и пластика должна быть размытой и туманной, перед покраской желательно задуть прошпаклеванные места тонким слоем светлой краски — она зрительно выявит неровности.

Масштабы

Масштаб - показатель того, во сколько раз модель меньше оригинала по линейным размерам. Например <масштаб 1:72> означает, что модель меньше оригинала в 72 раза по длине, ширине и высоте.
Основные масштабы происходят из желания упростить вычисления при изготовлении моделей, как это ни странно может звучать. Масштабы, кратные 12-ти (1:12, 1:24, 1:48, 1:72, 1:144, 1:288) происходят из имперской системы мер, в которой 1 фут равен 12 дюймам. Таким образом при масштабе 1:12 - длина модели в дюймах равна длине прототипа в футах. Масштабы, кратные 16-ти(1:16, 1:32) - происходят из того факта, что на английской линейке дюйм разделен на 16 частей.

Масштаб 1:43, применяемый в основном для автомобилей, происходит из железнодорожного моделизма, после длительного развития пришедшего к странному понятию <1 фут прототипа = 7 мм модели>. Отсюда же происходит железнодорожный масштаб 1:87 (1 фут = 3,5 мм).

1:35 - любимый масштаб диорамистов - был унаследован от оловянных солдатиков. Задолго до появления настоящей и пластиковой бронетехники средний рост солдатика составлял 5 см (примерно 2 дюйма), что составляло 1/35 среднего роста человека (175 см).

Корабельные масштабы значительно мельче и разнообразнее. Но основные (1:350, 1:700, 1:720) происходят от тех же 1:35 и 1:72.


Все тексты и фотографии на данном сайте являются интеллектуальной собственностью их авторов, коим и принадлежат все права на дальнейшее их распространение.

© 2001-2016 fido.modelism
RU.MODELISM